Заря Красного. 2008 г. (с. Красное)

15 января 2008 года № 4 (10105) 3 стр. В се годняш нем вы пуске «Подворья» мы предла ­ гаем подбор ку материалов , которые позволят рас ­ ширить вам свои знания по уходу за садом и о го р о ­ д ом , за дом аш ней живностью . З им а — разгар учебы садовода . Не теряйте д р а ­ гоценно го времени , продолжай те пополнять свои знания . Знания — большая сила в получении вы со ­ ки х урожаев и рациональном использовании сада . Пока есть время , пополняйте запасы минеральных удобрений , навоза . Кто им еет возмож ность , с о б и ­ райте золу. Древесная зола — отличное к ом п л е к с ­ ное удобрение , содержащ ее фосфор , калий и м н о ­ гие м и кроэл ем ен ты . Она при годится и для почер ­ нения сада ранней весной , чтоб быстрее растаял снег. Позаботьтесь о садово -о городничес ком ин ­ вентаре , п риобре тай те недостающ ее , рем о н ти ­ руйте и приводи те в порядо к им еющ ееся . Вообще садоводу некогда сидеть сложа руки : здесь полно ­ стью подходи т по говор ка : «Готовь теле гу зимой». О. МАСЛОВ, корр. «Зари Красного», подготовивший этот выпуск. КАК СПАСТИ ПОДМЕРЗШЕЕ ДЕРЕВО Небольшие подмерза­ ния обрастающих ветвей в той или иной степени слу­ чаются довольно часто, это не особенно сказыва­ ется на жизнеспособности дерева. При этом повреж­ даются прежде всего цветковые почки, отмира­ ют плодовые образова­ ния. Если повреждения затронули ткани коры и камбий, то будет наблю­ даться отмирание значи­ тельных участков коры у развилок ветвей и штам­ ба, в итоге скелетные вет­ ви усохнут, может погиб­ нуть и все дерево. Результаты действия мороза станут видны в на­ чале вегетации. Повреж­ денные цветковые почки не распускаются и осыпа­ ются. Подмерзшие ветви, если даже и остались жи­ выми, имеют угнетенный вид, листья на них мелкие, азвиваются очень мед- енно и неодновременно. Часто, особенно у косточ­ ковых деревьев, такие ветви погибают на 2-3-й год после суровой зимы. Определить степень подмерзания цветковых почек можно по окраске зачатков цветков на сре­ зах. Для этого острым но­ жом или лезвием бритвы делают продольный раз­ рез почки. Погибшие за­ чатки имеют бурый цвет, живые — остаются зеле­ ными. О подмерзании древесины также судят по интенсивности побурения тканей на срезах веток — от светлой (жизнеспособ­ ной) до темно-коричневой (погибшей). Возвратить к жизни погибшие цветковые поч­ ки невозможно, но помочь поврежденным деревьям преодолеть последствия суровой зимы можно и нужно. Для этого прежде всего надо улучшить уход за плодовыми деревьями: содержать почву при­ ствольных кругов в рых­ лом и чистом от сорняков состоянии, поливать в за­ сушливый период, регу­ лярно подкармливать их минеральными и органи­ ческими удобрениями. Особенно важно внести азотные удобрения в на­ чале вегетации. Для этого нужно полить деревья раствором мочевины или аммиачной селитры (спи­ чечный коробок на ведро воды) из расчета 3-4 вед­ ра на взрослое дерево и одно ведро на молодое. После распускания листь­ ев полезно провести вне­ корневую подкормку, оп­ рыснув деревья слабым раствором мочевины (20 г на 10 л воды). Погибшие части вет­ вей надо аккуратно выре­ зать, а срезы обязательно замазать садовым варом или масляной краской. Подмерзшие, но живые ветви сильно обрезать не следует, чтобы не нано­ сить дополнительных крупных ран — укорачи­ вать только обрастающие веточки, стараясь при этом оставлять почки рос­ та. Все эти операции сле­ дует делать уже во время вегетации, когда проявят­ ся повреждения, но не позднее середины июня. Обрезку очень повреж­ денных малозимостойких сортов вообще следует отложить до следующей весны, когда уже ясно бу­ дут видны зоны, требую­ щие восстановления. Поскольку из-за хруп­ кости подмерзшей древе­ сины возможны отломы крупных ветвей, необхо­ димо заранее поставить под них подпорки или ук­ репить проволочными стяжками. Особое внимание в те­ чение сезона надо уделять борьбе с болезнями и вре­ дителями, так как ослаб­ ленные деревья наиболее восприимчивы к инфекци­ ям. Очень хорошо в мо­ мент начала набухания по­ чек провести тщательную обработку деревьев одно­ процентным раствором медного купороса. При этом уничтожаются не только споры грибков, но и яйца многих вредите­ лей. О.МАСЛОВ. СОХРАНИТЬ РАССАДУ ПЕРЦЕВ И БАКЛАЖАНОВ Перцы и баклажаны капризны, любят постоян­ ное тепло и влагу. Они не переносят сквозняков, перепадов температур и влажности, в противном случае будут всходить больше месяца, а если к тому же энергия прорас­ тания низкая, на них на­ бросятся различные гриб­ ковые болезни. Поэтому для получения стабильных всходов их желательно протравливать в растворе марганцовки, а еще лучше обработать фунгицидами, защищающими растения от черной ножки. Очень хорошие результаты дает выдержка семян в раство­ ре биостимуляторов Эпин и Силк. Для сохранения посто­ янной влаги в почве нужно накрыть посевы полиэти­ леновой пленкой или стеклом до появления всходов. После их появле­ ния рассаду желательно перенести на несколько дней в более прохладное, но достаточно светлое место. За две недели до вы­ садки на постоянное мес­ то рассаду выносят на от­ крытое притененное, а за­ тем и на солнечное место. Перцам и баклажанам необходимо минимум три подкормки минеральны­ ми удобрениями. Первую подкормку проводить в период образования на­ стоящих листьев, вторую — за десять дней до вы­ садки растений в грунт, третью — после посадки на постоянное место. Для подкормки замечательно подходит комплексное удобрение «Здравень для томатов и перцев». Рассаду высаживают в возрасте 50-60 дней. Не нужно доводить ее до цве­ тения, ведь пересадка — это стресс для растений, и в этот период они сбра­ сывают бутоны и образо­ вавшуюся завязь, а это — потеря урожая. В пленочные теплицы рассаду высаживают в се­ редине мая, а в открытый грунт — в середине июня. Не забудьте перед высад­ кой на постоянное место обильно ее полить. ПЛОСКИЕ БЕСКАРКАСНЫЕ УКРЫТИЯ Высаженную в откры­ тый грунт рассаду или вы­ сеянные семена удобно прикрывать пленкой или спанбондом. Такое укры­ тие называется плоским, бескаркасным. Для него используют тонкую пер­ форированную пленку, которая создает хорошие условия для интенсивно­ го роста культур и получе­ ния высокого урожая. Од­ нако эффективность та­ кого метода зависит от того, будет ли подобран наиболее подходящий материал и в оптималь­ ные ли сроки он будет снят с растений. Чтобы рационально применять материалы для укрывания, следует выращивать овощи на участках с ровной поверх­ ностью. Грядки, по шири­ не, должны быть уже ук­ рытия на 50-60 см. Сво­ бодная часть служит для его закрепления, а также необходима, чтобы со ­ здать запас на ожидае­ мую высоту растений, ко­ торой они должны дости­ гнуть ко времени снятия укрытия. Укрытие должно рас­ полагаться на растениях свободно, но не хлопать ь ветренную погоду, так как это может стать причиной нежных листьев расте­ ний. Ранние культуры укры­ ваются сразу после высе­ вания или высаживания. Промедление особенно опасно для растений, вы­ ращиваемых из рассады, в случае заморозков. Время нахождения ук­ рытия на культуре зави­ сит от погоды и от вида материала. Снимают его только в том случае, если в течение дня была очень высокая температура, а ночью нет опасности за­ морозков. Сигналом к снятию укрытия является: обилие сорняков под ним и деформация укрывае­ мых культур. Момент сня­ тия — это всегда шок для растений. Чтобы умень­ шить его, пленку снимать лучше всего в пасмурный или дождливый день или вечером. ВЫБОР ПТИЦЫ Выбор вновь приобре­ таемых птиц — важное ме­ роприятие, от которого во многом зависит дальней­ ший успех их разведения. Прежде всего нужно обра­ тить внимание на здоро­ вье птиц. У здоровой — оперение и крылья плотно прилегают к туловищу, глаза блестящие, живые. При виде человека она старается уйти от него дальше. При выборе птицы ее берут в руки и ощупывают грудную мускулатуру, ос­ матривают перья вокруг клоаки, область ноздрей и клюв. Она должна быть упитанной, но не жирной. Особи с большим отложе­ нием жира непригодны в качестве производителей, а сильно худые, с выпира­ ющей грудной костью явно больны. Если перья вокруг клоаки чистые и не слип­ лись от грязи, а область ноздрей и клюв сухие, без посторонних наростов, то птица должна быть здоро­ вой. Следует также рассмо­ треть цвет кожи, подув на перья брюшка или раздви­ нуть их пальцами, послу­ шать дыхание. Кожа у здо­ ровой птицы должна быть бледно-розовой (желтая — свидетельствует о забо­ левании печени), а дыха­ ние — без хрипов и свиста. Приобретать птиц вя­ лых, с взъерошенными пе­ рьями или оголенными участками туловища не стоит, такие — непремен­ но больны. Окраска опере­ ния молодняка и взрослых птиц должна быть харак­ терной для вида. Большое значение имеет возраст птицы. Чем она моложе, тем легче привыкает к новым усло­ виям, скорее приступает к размножению, от таких особей, с наступлением половой зрелости легче получить приплод. Покупать кур лучше осенью: за зиму они ок­ репнут, привыкнут к новым условиям, молодняк повз­ рослеет и весной птицы начнут размножаться. БОБОВЫЕ И КАЧЕСТВО ПОЧВЫ Растения семейства бобовых обогащают почву азотом и снижают необхо­ димость в соответствую­ щих удобрениях. Проис­ ходит это благодаря при­ корневым бактериям, су­ ществующим в тесном симбиозе с растениями и способными накапливать и высвобождать в пригод­ ной для растения форме азот, содержащийся в почвенном воздухе. Бобо­ вые культуры оживляют истощенную, усталую поч­ ву. В наших условиях вы­ ращивают люпин, люцер­ ну, клевер, вику, горох, фасоль. Люпин предпочи­ тает легкие кисловатые почвы. Люцерна лучше растет на известняковых или известкованных ней- тргшьных или щелочных почвах. Клевер холодос­ тоек; вика же, наоборот. боится заморозков. Вика и горох плохо переносят засуху, предпочитают низ­ кие почвы. Другие бобо­ вые дают неплохие уро­ жаи даже в засушливые годы. Словом, можно вы­ брать ту культуру, которая принесет больше всего пользы вашему огороду. Единственное ограни­ чение — бобовые, обога­ щающие почву азотом ,са ­ ми не переносят избытка его в почве. При переиз­ бытке азота не происхо­ дит симбиоза прикорне­ вых бактерий и растений. Подсев клевера помо­ гает улучшить почву под травяным газоном без по­ мощи минеральных удоб­ рений. Бобовыми можно засевать поле на зиму с последующим весенним скашиванием и вспахива­ нием. Люпин — наилучшая культура для освоения свежевспаханной цели­ ны. Его корни глубоко по­ никают в почву, размягчая ее. Люпин можно высе­ вать и после сбора урю- жая, на зеленое удобре­ ние. Сеют его до конца июля: он хорошо развива­ ется и цветет ближе к осени. Скашивают во время цветения, не по ­ зволяя образовываться семенам. Зеленую массу можно перепахать. Она укроет почву на зиму и перепреет под воздей­ ствием мороза и влаги. Люпин — отличный предшественник для всех овощей и корнеплодов, а в особенности картофеля и листовых культур. Оптимальный эффект при подкормке зеленой массой достигается, если бобовые скашиваются в самом начале цветения и сразу же прикапываются. В этом случае содержа­ щийся в листьях и прикор­ невых клубеньках азот еще не преобразуется в протеины семян. У клеве­ ра одинаково полезны корни и листва: у люпина в листве и стеблях содер­ жится больше питатель­ ных веществ, чем в кор­ нях. Не рекомендуется ис­ пользовать зеленую массу бобовых для приготовле­ ния компоста. Лучше при­ пахать его после скашива­ ния или оставить на по­ верхности в качестве ук­ рытия почвы. Клевер мож­ но не скашивать: он не бо­ ится заморозков и посте­ пенно отмирает осенью, после чего можно произ­ вести глубокую обработку почвы.