Заря Красного. 2007 г. (с. Красное)

"ЗАРЯ КРАСНОГО" 29 моя 2007 года № 59 (10006) 7 стр. )i« '-'Tl.i'■I'tfi ■•.!¥■•i.j: М ■■ I- ■ i - .....— ............... I ..... .... .......... . „ - I —I I . . - , . . I. . . . . НЕВРЕДНЫЙ ПОЛИВ: СУТЬ И ПОЛЬЗА Прежде всего: боль­ шинство растений нор­ мально реагируют толь­ ко на дождевую воду. Она самая мягкая, жи­ вая. Семена в такой во­ де прорастают заметно лучше. к Смягчить водопровод­ ную воду можно, добавив немного кислоты. В при­ роде вода смягчается угольной кислотой, и все обитатели почвы и корни растений приспособлены именно к такой слабокис­ лой воде. Водопроводная вода жесткая, слабоще­ лочная, к тому же холод­ ная. А льем мы ее ведра­ ми, да еще в жаркое вре­ мя дня. Попадая в почву, она резко сбивает кислот­ ность и температуру. Мик­ робы и корни при этом ис­ пытывают небольшой шок. И это два-три раза в неделю. Сейчас для смягчения воды продается щавеле­ вая кислота. Но для ого­ рода ее нужно очень мно­ го. А смягчить воду можно любой слабой кислотой. Много кислот — в пере­ гное, еще больше в наво­ зе, а еще больше — во фруктах и овощах. Пара килограммов гнилых пло­ дов или навоза на бочку — и через пару дней гото­ ва доза теплой, мягкой, целебной воды. А при мульче достаточно ведра на квадратный метр один раз в неделю. Второй момент: поли­ вая огурцы и томаты, нельзя допускать попада­ ния воды на стебли и лис­ тья. Фитофтора и пероно- спора мгновенно прорас­ тают в капельках воды. Разбрызгивая воду, мы са­ ми распространяем эти болезни. Третье: органика — и та уплотнится и размоет­ ся, если постоянно бить ее струей из ведра или шланга. Без мульчи при этом размываются корни, а верхний слой почвы превращается в то самое тесто, которое потом рых­ лят, и по большей части без толку. Вывод: поливать стру­ ей из шланга можно толь­ ко при наличии толстой мульчи. Шланг нужно про­ сто класть в грядку на не­ которое время. А лучше сделать немудреное при­ способление. Небольшой узкий ящик: ширина — чтоб в междурядье встал, высота — 10 см, длина — до метра. Дно — из желе­ за, пробитого гвоздями. Дырочки — не шире 4 мм. Посредине — перегород­ ка. Поставил ящик в гряд­ ку, и лей в него воду. Че­ рез дырочки вода аккурат­ но впитывается в почву. А две половинки нужны на случай, если грядка на­ клонная, чтобы вода не стекала в одну сторону. Напоминаю: летом с квадратного метра голой земли испаряется до 2-3 ведер воды. Поэтому ут­ ром поливать — зря силы тратить. Воду нужно да­ вать на ночь, чтобы она могла пройти вглубь и ус­ воиться корнями прежде, чем ее вытянет жара. Но самый важный «полив» — это толстая органическая мульча, сберегающая по­ чти всю воду. КАК ОБУСТРОИТЬ ПАСЕКУ Пасеку нужно созда­ вать там, где для этого есть необходимые усло­ вия, и в первую очередь достаточное количество медоносных растений. Ульи на пасеке раз­ мещают так, чтобы ут­ реннее солнце освеща­ ло их, пораньше будило и выманивало пчел, а в знойные полуденные ча­ сы, наоборот, их при­ крывала тень. Когда ульи нагрева­ ются, в них становится душно. Вместо того, что­ бы лететь за нектаром, многие пчелы остаются дома и начинают сни­ жать температуру в гнезде. Ведь там нахо­ дятся личинки, которые очень чувствительны к температуре и влажнос­ ти воздуха, его насы­ щенности кислородом, от духоты они могут по­ гибнуть. Улей от улья ставят обычно в 2-3 метрах и дальше. Это дает воз­ можность свободно к ним подойти, удобно ра­ ботать у раскрытого гнезда. Да и пчелы, ле­ тая, не мешают друг ДРУГУ- Ульи размещают в ряд, а не как попало. Пасека от этого стано­ вится аккуратной, уют­ ной, красивой. Можно домики размещать па­ рами. Это имеет практи­ ческое значение, когда одну семью хотят уси­ лить другой или объеди­ нить их для лучшего ис­ пользования медосбо­ ра. Никаких посторонних предметов на пасеке не должно быть. Окраши­ вать ульи лучше в бе­ лый цвет. Он предохра­ няет их от перегрева солнцем. К тому же по этому цвету пчелы хорошо за­ поминают место распо­ ложения гнезда. Можно окрашивать также еще в желтый и голубой цвета. В красный — ульи не красят, его пчелы не различают. Зеленые ульи сливаются с тра­ вой, листьями кустарни­ ков и деревьев, поэтому неприметны. Пчелы, особенно молодые, впервые вылетевшие из гнезда, могут заблудить­ ся и не возвратиться в свой улей. ВЫРАЩИВАЕМ М АЛИНУ Без слоя навоза под кустами малина вообще немыслима. Она слиш­ ком требовательна к вла­ ге и питанию. Даже муль­ чированные ряды нужно поливать раз в неделю. Почва должна быть влажной постоянно. Без этого малина мельчает и дает недоразвитые яго­ ды, да и те норовят быс­ тро завянуть. Молодых побегов каждый куст может дать два десятка, а нужно всего 5-6 — столько же, сколько плодоносящих веток. Это замена ста­ рых, которые отплодят и высохнут. Оставить мы должны самые мощные побеги. А для усиления их мощи нужно удалять все остальные, более мелкие. Их нужно просто срубить на уровне поч­ вы. Первую прополку не­ обходимо сделать в мае, когда самые крупные по­ беги достигнут высоты 50-70 см, а через месяц прополку нужно повто­ рить. Вот тогда куст на­ правит силы на нужное дело — на закладку по­ чек будущего урожая. Побеги выросли на 1,5-2 метра и готовы зреть на зиму. Если вы хотите крупных ягод, уда­ лите верхнюю четверть каждого побега: самый хороший урожай бывает в средней трети побега. Сажая новые кусты, ни в коем случае не ос­ тавляйте длинных веток: урожая все равно не по­ лучите, и прироста на бу­ дущий год — тоже. Ли­ шенный корней кустик будет пытаться сохра­ нить ветку в живых, и ес­ ли не погибнет, то сильно задержится в развитии. Срезайте побеги сажен­ ца короче — почти до земли. А вообще-то ма­ лина отлично размножа­ ется кусками корней. Их режут по 10-15 см и ук­ ладывают плашмя на глубину пять сантимет­ ров. Мульчируют и поли­ вают. Скоро появятся мо­ лодые побеги: на корнях малины полно почек. ЛЕТНЯЯ «ПРОПОЛКА » ВИНОГРАДА Побеги плодовой ча­ сти винограда необхо­ димо регулярно выре­ зать, иначе каждый из них вымахает на 3-4 метра и даст десяток метровых пасынков. И вся сила куста будет уходить на «обслужи­ вание» этих джунглей. А для созревания гроз­ ди достаточно 3-5 лис­ тиков. Когда над кистями вырастет примерно метр побегов, нужно их переполовинить, оста­ вив над ними по 3-5 ли­ стьев. Все боковые по­ беги (пасынки), а также концевой побег, по до­ стижению полуметра, урезать до двух листь­ ев. Все что растет, пос­ ле этого регулярно уко­ рачивается до 1-2 лис­ тьев. И все это — толь­ ко на плодовой части, ростовая — совсем не трогается. Можно еще на треть укрупнить ягоды и уве­ личить их сахарис­ тость. Для этого сразу после завязывания ягод нужно окольцевать лозы в основании побе­ гов. Это прекратит от­ ток питательных ве­ ществ в корни, и часть- их достанется гроз­ дьям. Есть и другие хитро­ сти. Некоторые сорта могут плодоносить на пасынках — например, Мускат. Если прищеп- нуть побеги во время выхода бутонов, они быстро разветвляются, и пасынки также цветут и дают кисти, не круп­ н ы ^ но вполне хдро- щие.--....... .................. БОРОЗДОВАНИЕ КОРЫ Забытый, но очень эффективный прием, позволяю­ щий расширить площадь коры и усилить древесину. Ос­ трым ножом проводят линейный продольный рез, проре­ зая кору и чуть углубляясь в древесину. Камбий начина­ ет заживлять борозду, заполняя ее новыми тканями, и объем бороздованной полосы увеличивается. Прежде всего бороздуются стволы молодых деревь­ ев. Особенно актуально это для вишен. Их кора обхваты­ вает ствол поперечными кольцами. В сухие годы она сильно грубеет, сжимается и не дает камбию наращивать новые ткани. Если после этого года влаги в избытке, кам­ бий рвет кору. Чтобы дать дереву свободно утолщаться, в мае-июне пробороздуйте ствол с двух сторон, а ветки —iснизу. Ec-i ли кора через полчаса разошл|ась больше, чем на 2-3 мм,| лучше замазать,борозду варом или глиной. Бороздовать ■надо -дважды: -в мае и- в конце июня. ЧЕМ БОРОТЬСЯ С ТЛЕЙ Наступает пора, когда мы можем в полной мере насладиться видом цве­ тущего сада и цветника. К сожалению, плодовые и дикорастущие Культуры нередко поражаются тлей. Они чаще ведут ску­ ченный образ жизни — группами, обычно на нижней стороне листьев. Тля хоботком прокалыва­ ет клетки кожицы листь­ ев, молодых/ побегов и плодов и высасывает со­ ки. Пораженные ими лис­ тья деформируются: скручиваются и засыха­ ют, концы побегов оста­ навливаются в росте и искривляются. На приусадебных участках чаще всего встречаются красногал­ ловая или серая яблоне­ вая тля, листовая, галло­ вая, большая смородин­ ная и побеговая малин­ ная тля. Для защиты плодовых, цветочных и декоратив­ ных растений используют­ ся химические средства, такие как актара, децис, зубр, интавир, каратэ, кар­ бофос и другие. Нормы расхода и кратность обра­ ботки препарата указыва­ ются на этикетке. В КАКОМ ВОЗРАСТЕ ОТСАЖИВАТЬ КРОЛЬЧАТ ОТ МАТЕРИ? Все зависит от времени года и наличия кормов. В весенние и лет­ ние месяцы, когда сочных кормов вдоволь и есть желание получить больше крольчат, проводят уплот­ ненный окрол — 28 дней пососала мамочку малышня — и все, перехо­ дят на самостоятельное кормление. В разгар лета жара изнуряет крольчих, они больше лежат, чем грызут корм, значит, и крольчатам меньше достается молочка. Тогда их надо подольше подержать около матери, отнимают через 40-45 дней. С осени же они «пасутся» около ма­ мы месяца два. При отсадке желательно сразу отделить крольчат по полу и размес­ тить в клетках по двое-трое. Если малое количество места не позволя­ ет сразу разделить выводок, то по­ мните, что держать самцов вместе с самочками в одной группе можно не более, чем до четырех месяцев.