Заря Красного. 2006 г. (с. Красное)

^ЗАРЯ КРАСНОГО" 10 октября 2006 года № 121 (9913) 3 стр . Советы агроном а У СТАЛОСТЬ почвы Почвоут омление (т ак учены е назы вают эт о со ­ ст ояние) - явление комплексное. В почве накаплива ­ ют ся вредит ели и болезни, наруш ает ся баланс пи ­ т ат ельны х веществ, изменяет ся кислот ност ь, ми ­ кроф лора страдает от одност ороннего развит ия и т ак далее. Как прот ивост оят ь такой беде? Первое средство - се­ вооборот. Когда растения одного вида долго растут на одном месте, их соб ­ ственные корневые выде­ ления отравляют почву, урожай начинает резко па­ дать. Особенно чувстви­ тельны к собственным вы­ делениям свекла и шпи- |(ат. В меньшей степени - Капуста, редис, редька, пе­ трушка, горох, морковь и тыквенные культуры. Хо ­ рошо переносят - рожь, кукуруза, бобы, лук-порей, поэтому их можно долго выращивать на одном ме­ сте. Особенно сильно поч­ ва бывает отравлена под старыми плодовыми дере ­ вьями. Поэтому после кор­ чевания на их месте жела ­ тельно несколько лет вы­ ращивать сидераты. Опыт­ ный садовод никогда не станет закладывать моло­ дой яблоневый сад на ме­ сте старого. А вот после косточковых культур де ­ лать это можно. Замечено, что хорошие предшествен­ ники для яблони - сморо­ дина и малина, для сливы - груша. Смородина и кры­ жовник лучше растут пос­ ле малины и земляники. При постоянном выра­ щивании на одном месте огурцов, капусты, томатов, салата, фасоли, сельде ­ рея в почве накапливают­ ся возбудители бактери ­ альных и грибковых болез­ ней. Бичом для огородни­ ка становятся корневые и листовые нематоды, капу­ стные, морковные и луко­ вые мухи. Бороться со всеми этими вредителями можно, только чередуя культуры, относящиеся к разным семействам. На ­ пример, при появлении ки­ лы на капусте эту культуру можно возвращать на прежнее место не ранее чем через 5-6 лет. Хозяину участка также необходимо учитывать, на­ сколько овощные культуры истощают запас питатель­ ных веществ в почве при полном цикле своего раз­ вития. Очень требователь­ ны к питанию все виды ка­ пусты и сельдерей. Затем идут овощи из семейства тыквенных: огурец, каба ­ чок, дыня, тыква, патис­ сон. Далее пасленовые: томат, перец, баклажан, картофель, все виды лука и салат, а также шпинат и кукуруза. К менее требова­ тельным относят морковь, пастернак, корневую и ли­ стовую петрушку, репу, ре­ дис, редьку и столовую свеклу. Бобовые культуры не только не истощают почву, а, наоборот, улучшают ее плодородие за счет клу­ беньковых бактерий, кото­ рые усваивают азот из воз­ духа. Этот азот после от­ мирания растений остает­ ся в почве и легко усваи­ вается следующими в се­ вообороте культурами. А еще длинные корни люпи­ на и люцерны способны поглощать калий, фосфор и кальций из глубоких сло­ ев почвы и обогащать ими верхний пахотный слой. Именно поэтому бобовые — отличные предшествен­ ники для большинства овощных культур. Еще одно средство борьбы с почвоутомлени­ ем - зеленые удобрения, или сидераты. Так оздо- равливали землю еще древние греки. В идеале при этом явлении стоит за­ сеять ими сразу весь учас­ ток или хотя бы половину его. Агрономы гарантиру­ ют после этого значитель­ ное оздоровление почвы, но на такую радикальную меру пойдет не каждый огородник. Тем не менее, разделите участок на че ­ тыре части и по одной в год дайте отдохнуть. За ­ сейте ее горчицей, а в фа ­ зе бутонизации, начале цветения измельчите и пе­ рекопайте. Горчица пре­ красный дезинфектор, кро­ ме того органическое зеле­ ное удобрение. Убедитесь в этом сами и скажете спа­ сибо. В.БРЯЗГУНОВ, главный специалист сельхозотдела администрации района. Г л у б о к а я п о д с т и л к а д л я д о м а ш н и х ж и в о т н ы х Для того, чтобы от ее влажной массы не подгни­ вали стены коровника, по­ низу их обивают толем или жестью. В грунте про­ резают неглубокие канав­ ки и выводят их в одну об­ щую, а ее - наружу, к при­ ямку для стока жижи, что­ бы ее избыток не застаи ­ вался под подстилкой. На пол насыпают спой сухого песка толщиной примерно 10-15 см и раз ­ равнивают его. Затем подсыпают ту же под­ стилку, которую будут ис­ пользовать зимой, - соло­ му, опилки. Оставляемый на ней навоз не убирают, а разравнивают и слегка присыпают новой под­ стилкой. К зиме образуется толстый слой подстилки с навозом. Если ее начали закладывать летом, то она внутри постепенно разогревается и стано ­ вится теплой. Животным на ней не холодно. Если вы решили со ­ держать животных зимой на глубокой подстилке, то запасите побольше соло­ мы. Опилки и торф лучше использовать как добав ­ ление к ней. ОК ТЯБ РЬ В ОГОРОД Е в открытом грунте продолжают уход за поздней капу­ стой и всесторонне готовятся к уборке и хранению мор­ кови, свеклы, петрушки и других овощных культур. Осо­ бую заботу проявляют о помидорах. Убирают их в авгу­ сте, в крайнем случае, в первой половине сентября до опускания ночной температуры воздуха ниже пяти гра­ дусов. Если при низких температурах плоды еще оста­ ются на кустах, то они быстро начинают загнивать. По­ бывавшие при таком холоде помидоры загнивают и пос­ ле уборки. Срок уборки корнеплодов определяют не только в зависимости от температуры, но и от состояния расте­ ний. Например, у свеклы корнеплоды выступают над землей и сильно трескаются под влиянием колебаний температуры. Поэтому ее выкапывают первой, затем ре­ пу, морковь, редьку, петрушку. Если морковь расположена глубоко в земле и погода стоит сухая и теплая, то с уборкой можно повременить. Выдержанная в земле она лучше хранится. Важное ус­ ловие для хранения - своевременная уборка. Недозре­ лые овощи имеют слабую оболочку и плохо подготовле­ ны к зимнему покою. Перезревшие — плохо хранятся, растрескиваются, грубеют, теряют питательные вещест­ ва. Овощи с механическими повреждениями для хране­ ния не годятся. Теплички и парники, не занятые культурами и не очи­ щенные от растительных остатков землю и биотопливо очищают в сентябре-октябре. Причем растительные ос­ татки с перегноем складывают в один штабель, а био­ топливо — в другой. При укладке землю через 20 см следует пересыпать хлорной известью для обеззаражи­ вания от вредителей и возбудителей болезней. Штабель укладки не должен превышать одного метра, чтобы он хорюшо промерз зимой и был пригоден для использова­ ния на следующий год. Землю, зараженную галловой нематодой, черной ножкой, килой, различными клещами, лучше вывезти с участка и закопать, а на ее место насыпать новую. С увяданием приро ­ ды постепенно сни­ жается и актив ­ ность медоносных пчел. Они готовятся к длитель­ ному периоду зимнепэ по­ коя. Только в погожие дни пчелы вылетают из ульев на поиски нектара и пыль­ цы с поздно цветущих растений. С каждым днем матка уменьшает яйцек ­ ладку. Дозревают послед­ ние поколения расплода. Вокруг него пчелы скучи­ ваются, группируются в более плотную массу, поддерживая в расплод- ной зоне нужную для ли­ чинок температуру, забот ­ ливо кормят их. Эта мас ­ са пчел по форме напо ­ минает несколько вытяну­ тый сверху вниз шар или от друга, как раз и сбива- большой клубок. ются в кучу. Как и все обществен- Располагается клуб ные насекомые, медонос- обычно внизу улья на пус- ные пчелы зимой не впа- тых сотах, где можно бли- ный, хотя бы на несколько минут, вылет из улья ну­ жен пчелам для того, что­ бы очистить кишечник, ведь впереди у них много- О СЕННИЙ ОБЛЕТ ПЧЁЛ дают в спячку, а живут нормальной, относитель ­ но активной жизнью - пи­ таются, двигаются, реаги ­ руют на изменения окру­ жающей среды. Так как температура их тела не ­ постоянна и зависит от температуры воздуха, они, чтобы согреться друг же прижаться друг к другу, неподалеку от летка, отку­ да поступает свежий воз­ дух. Но если осенью вы­ падает теплый солнечный день, клуб распадается и пчелы вылетают из гнез­ да. Осенний облет корот­ кий, дружный, с особым звоном. Непродолжитель- месячная зима. И чем позже пчелы сделают об­ лет, тем лучше. Пчеловод может по­ мочь пчелам при подго­ товке к зиме. Например, поместить ульи в место, защищенное от ветров растительностью - дере ­ вьями или кустарниками. высокой изгородью или строениями. О т этого на пасеке бывает тише и теплее. Кроме того, нужно развернуть ульи. Если ле ­ том они располагались летками на восток или се ­ вер для снижения дей ­ ствия жары, к осени их постепенно поворачивают на южную сторону. В сол­ нечные дни передние стенки ульев нагревают ­ ся, тепло возбуждает пчел в клубе. Воздейству­ ет на них и солнечный свет, проходящий через леток. Все это способ ­ ствует выходу пчел из улья на осенний облет. В.КОРОТЕЕВ. С.Красное. Г О Т О В И М С А Д К З И М ! Как известно, в про­ шедшую зиму особенно сильно пострадсши кос­ точковые культуры. И произошло это в основ­ ном потому, что деревья были плохо подготовле­ ны к холодному сезону. Как нужно ухаживать за сливами, вишнями, алы­ чой, абрикосом осенью, чтобы зима вновь не на­ несла саду ущерб? Обрезку подмерзших деревьев отложите на весну. Сейчас удалите только сухие и больные ветки. Осенью у косточковых наблюдается новая волна роста корней, поэтому важно пополнить почвен­ ные запасы органически­ ми и минеральными удоб­ рениями. Имейте в виду: если деревья еще моло­ дые, не давали урожая и при этом во время их по­ садки вы хорошо заправи­ ли посадочную яму, то сейчас подкармливать не надо. Вступившим в плодо­ ношение растениям на 1 кв.м приствольного круга в год ориентировочно тре­ буется 4 кг перепревшего навоза или компоста, 40- 60 г гранулированного су­ перфосфата, 20-25 г сер­ нокислого калия или 200- 300 г древесной золы. В период полного плодоно­ шения дозу удобрений увеличьте на треть. Раз­ бросав удобрения, пере­ копайте почву лопатой. Подмерзает не только надземная часть расте­ ний, но и его корни, осо­ бенно это опасно в бес­ снежные зимы. Предупре­ дить подмерзание корней можно. Для этого перед наступлением устойчивых морозов замульчируйте приствольные круги сло­ ем 8-10 см в радиусе 1,5- 2 м. До заморозков, но не раньше листопада, прове­ дите влагозарядный по­ лив, который создаст луч­ шие условия для перези­ мовки деревьев, так как влажная почва меньше промерзает. К тому же на­ личие достаточного коли­ чества влаги в почве предохраняет деревья от иссушения. Не допускайте, чтобы деревья уходили в зиму с механическими поврежде­ ниями. Зачистите раны до здоровой древесины и промойте 1-2% раствором медного купороса. Затем раны замаже садовым ва­ ром или смесью глины с коровяком либо масляной краской на натуральной олифе. Для заделки дупел старых деревьев сначала очистите их от отмерших частей древесины. Потом стенки и дно дупла проде­ зинфицируйте раствором железного или медного купороса. После этого за­ лейте дупло цементным раствором. Л.ВАСИЛЬЕВА. Страницу подготовил Олег МАСЛОВ.