Заря Красного. 2004 г. (с. Красное)

УРОЖАИ НАЧИНАЕТСЯ С РАССАДЫ В условиях наш ей средн ей полосы такие культуры, как помидоры, сладкий перец и баклажа­ ны можно выращивать только рассадой. В первую очередь не­ обходимо позаботиться о подготовке для нее почвы. Берется обычная садовая земля, лучше всего подхо­ дит взятая из-под крапивы или дерновый грунт, в не­ го добавляю перегной и песок. Обычно в соотно­ шении 3:2:1. Смесь готов­ лю осенью. Тщательно ее перемешиваю с добавле­ нием древесной золы и за­ кладываю в подвал. За не­ делю до посадки семян грунт достаю с тем, чтобы он прогрелся при комнат­ ной температуре. К тому же за это время успевают прорасти семена сорня­ ков, которые легко вы­ брать. За сутки до посадки смесь подвергаю термиче­ ской обработке, то есть прогреваю на огне, при этом ее необходимо пере­ мешивать и следить чтобы температура не превышала 100 градусов. При более высокой температуре те­ ряются многие питатель­ ные свойства грунта. Тер­ мическую обработку мож­ но проводить и проливая грунт кипятком, но при этом необходим длитель­ ный период для его высы­ хания. Посадку семян прово­ жу в два срока. Первый — для рассады, высаживае­ мой в пленочные укры­ тия, в середине февраля, и второй —для открытого грунта в конце марта-на- чале апреля. Но за послед­ нее время я практически отказался от посадок в от­ крытый грунт. В пленоч­ ных укрытиях растения развиваются быстрее, да­ ют более высокие урожаи, практически не подверже­ ны болезням, значительно раньше созревают, легко переносят поздние весен­ ние заморозки. В доме рассада растет в течение полутора-двух месяцев. Ко времени по­ садки в грунт у нее уже формируется первое со­ цветие. Важное значение для развития рассады имеет ее правильный полив. Для полива я использую де­ тскую поливалку со сня­ тым рассеивателем . Ей легко дотянуться до любо­ го места, напор воды сла­ бый и он не прибивает рассаду к грунту. Многие определяю т влажность рассадной земли по состо­ янию ее верхнего слоя. Если он сухой, то необхо­ дим полив. Однако расте­ ние развивается лучше всего при умеренной влажности, нежели при влажной, тем более пере­ увлажненной почве. В по­ исках влаги корневая сис­ тема лучше развивается. П остоянно влажная земля — одна из причин вытягивания рассады. По­ этому лучше поливать рас­ тения тогда, когда они слегка опустили веточки. И не забывайте, что рас­ тения получают влагу и из воздуха — а он в помеще­ нии в весенний период достаточно влажный. О.МАСЛОВ.у П осев нужно проводить при первой возможно­ сти работы на почве. При­ чем она должна быть хоро­ шо разрыхлена и выровне­ на. Глубина заделки семян — 2-3 см при расходе 120- ISO шт. на 1 м2. После / посева почву обязательно нужно прика­ тать. В с х о д ы должны поя­ виться через 20-25 дней, но если до посева семена на 2-3 дня замочить, а затем высу­ шить до сыпучести, то это сокращает период появле­ ния всходов на 1 0 -14 дней, а если семена са­ жать с проростками дли­ ной 1-2 мм, то всходы по­ явятся через 7-10 дней. Проросшие семена раскладываются в борозд­ ки шириной 8-10 см, что дает возможность равно­ мерной заделки их на глу­ бину 2-3 см. Семена луч­ ше сажать по 2-4 проро­ стка в гнездо, расстояние между которыми должно быть 6- 8 см. При таком способе гарантировано получение наибольшего урожая и меньше работы по прополке. Следует помнить, что лук любит "декольте", то есть хорошо растет тогда, когда в почве находятся только корни, а сама лу­ ковица наверху. Во время обработки междурядий нельзя было ЛУК-РЕПКА — 1/13 СЕМЯН з а с ы п а т ь р а с т е н и я почвой, как это делается при выра- щ и в а н и и чеснока. Лук будет лучше расти, если во вре­ мя вегетации при высоте пера 10 см его поливать подсоленной водой (100 гр. на ведро воды). Пол­ ивы лучше делать, когда листья влажные. После "подсаливания” растения нужно полить чи­ стой водой. Если сделать три таких полива с интер­ валом в 10 дней, то уро­ жайность повысится на 25-30%. Кроме того, рас­ тения меньше поражаются почвенными вредителями и луковой мухой. Для ускорения созре­ вания луковиц за две не­ дели до уборки их нужно подкопать: лопатой подре­ зают корки, и луковицы приподнимаются из почвы. Это ускоряет созревание. К.СУХИНИНА. Отбор яиц для инкубации Для успешного выведения птенцов важное значение имеют своевременный сбор и правиль­ ное хранение яиц. Обычно яйца собирают из гнезда не реже двух раз в день. Длительное нахождение их в гнездах весной приводит к переохлаждению, а летом — к снижению инкубационных качеств из-за высокой температуры. Вынимать яйца нужно, пока они теплые и помещать для остывания в чистое, сухое и прохладное помеще­ ние. После снесения температура яйца близка к тем­ пературе тела птицы. При остывании содержимое яйца сжимается и внутри его создается разрежение. В результате в тупом конце яйца образуется воздуш­ ная камера, куда через поры скорлупы засасывается атмосферный воздух. Если гнездо грязное и сырое, то вместе с воздухом внутрь яйца попадают микробы и споры плесеней, которые вызывают порчу яиц и ги­ бель зародышей. Чтобы иметь необходимое количество яиц для за­ кладки на инкубацию, их надо определенное время собирать. В этот период их лучше сохранять в гори­ зонтальном положении, периодически переворачивая, при температуре не выше 12 градусов. Надо иметь в виду, что чем скорее снесенные яйца будут заложены в инкубатор, тем дружнее будет вы­ вод цыплят и они будут более жизнеспособны. Для инкубации лучше использовать яйца следующих сро­ ков хранения: — куриные и индюшиные — до 7 дней — утиные — до 10 дней — гусиные — до 15 дней. Для повышения жизнеспособности зародышей и удлинения сроков хранения яиц их на пять часов по­ мещают в инкубатор при температуре 38 градусов. Затем их переносят в помещения с более низкой тем­ пературой. Яйца следует подогревать на второй день после снесения, но не позднее четвертого дня. Таким образом срок их хранения увеличивается почти вдвое. При отборе яиц на инкубацию необходимо также обращать внимание на их внешний вид. Не рекомен­ дуется закладывать круглые, сильно удлиненные и сдавленные яйца, а так же имеющие дефекты скор­ лупы. Чрезмерно мелкие или крупные яйца для дан­ ного вида птиц так же лучше не инкубировать — из них как правило выводятся неполноценные птенцы. Ю.ЮРИКОВ. ВТОРАЯ МОЛОДОСТЬ СМОРОДИНЫ В конце марта, начале апреля нужно начать фор­ мирование молодых и об­ резку плодоносящих кустов смородины. У вновь посаженных одно-двухлетних саженцев обрежьте побеги, оставив лишь по две-три почки. У двух-трехлетних кустов ос­ тавьте по три-четыре наи­ более сильных и равномер­ но расположенных прикор­ невых побега. Их верхушки укорените, делая срез над сильной почкой. Остальные прикорневые побеги вы­ режьте у основания. У трех-четырехлетних кустарников оставьте по 4-5 самых сильных прикорне­ вых побега, удаляя слабо развитые, поломанные и поврежденные вредителями и болезнями ветви. У четырех-пятилетних ^кустарников формирующую обрезку заканчивают таким образом, чтобы было по 2-4 ветви каждого возраста и по 5-6 однолетних. У плодоносящих кустов смородины ежегодно выре­ зают стареющие, малопро­ дуктивные ветви. Старые можно отличить по харак­ терным внешним призна­ кам: темно-бурому цвету коры, очень слабым (менее 10 см) приростам, слабо­ развитым почкам и отмира­ ющим сухим плодовым об­ разованиям. Такие ветви надо вырезать до самого ос­ нования, не оставляя ника­ ких пеньков, где могут раз­ виться различные вредите­ ли и болезни. Удаляйте так­ же ветви, растущие внутри куста, лежащие на земле, имеющие повреждения. Для замены вырезанных ветвей ежегодно оставляют по 4-5 самых сильных од­ нолетних прикорневых по­ бегов, равномерно располо­ женных в кусте. Обрезка плодоносящих кустов красной и белой смородины отличается тем, что верхушки их ветвей об­ резать нельзя, так как именно там формируется основной урожай. Скелет­ ные ветви, более долговеч­ ные, чем у черной сморо­ дины, вырезайте у основа­ ния после 7-8 лет плодоно­ шения. Пяти-шестилетние ветви с ослабленным рос­ том можно обрезать на сильное боковое разветвле­ ние. На смену старым вет­ вям ежегодно оставляйте по три-пять однолетних при­ корневых побегов, удаляя все слабые и загущающие крону куста. О.АЛЕКСЕЕВ. ЧТОБЫ ВАС НЕ ОБМАНУЛИ Правила, кото­ рыми следует руко­ водствоваться при покупке семян. 1. Обращайте внима­ ние на наличие обяза­ тельной информации на пакете. К ней относятся: товарный знак, полное наименование, адрес и телефон семеноводче­ ской фирмы, наимено­ вание культуры сорта или гибрида. 2. Убедитесь в пра­ вил ьн ой м арки ро вке упаковки. На ней долж­ ны быть обозначены : ном ер партии , вес в граммах или количество в штуках, дата фасовки и год реализации семян. 3. Покупайте райо­ ни ро в анны е сорта и гибриды. 4. При покупке до­ рогих дефицитных се­ мян обращайте внима­ ние на наличие у про­ давца документа, под­ тверждающего сортовые и посевные качества по­ садочного материала. 5. Получите инфор­ мацию о возможной хи­ мической обработке се­ мян и других способах подготовки их к посеву. 6. Требуйте от про­ давца кассовый чек и сохраняйте его, а также пакет от семян до конца огородного сезона. Этот финансовый документ и упаковка помогут вам в решении вопросов ре­ кламации на посевной материал и возмещения ущерба. 7. Покупайте семена в фирменных магазинах или у известных продав­ цов семян. Но и в этом случае вышеперечислен­ ные правила вам не по­ вредят. О.МАСЛОВ. ВЕСЕННЯЯ РЕВИЗИЯ ПЧЕЛИНЫХ СЕМЕЙ Когда установится теплая, не менее +14 градусов безветренная погода, проводят главную весен­ нюю ревизию каждой пчелиной семьи, то есть выполняют целый комплекс единовременных работ, направленных на их ускоренное развитие. Чтобы комплексный осмотр прошел быстро (не более 10 мин. на 1 семью), заранее готовят чи­ стые, хорошо просушенные и про­ дезинфицированные ульи. На 10 семей необходимо 5 пустых ульев, которые предварительно заполня­ ют 2-3 кормовыми и 1-2 рамками с хорошими сотами и ровными яч ей к ам и (для работы матки ). Кроме того готовят верхние кор­ мушки, плотные запрополисован- ные холстики, сухие утеплитель­ ные подушки, сахарный сироп и другой инвентарь. Проведение весенней ревизии состоит в следующем. Улей с пче­ лами переставляют назад, а на его место ставят запасной. Затем из старого улья переносятся рамки с медом (без подмора). При переносе необходимо обращать внимание на: — силу пчелиной семьи, она д о лж н а з а н и м а т ь 7 -8 ул о ч е к . Семьи меньшей силы берут на учет и при первой возможности усиливают печатным расплодом от здоровой семьи; — количество в семье распло­ да, его должно быть 2-4 рамки; — количество и качество кор­ мов, 8-10 кг меда и 2 рамки перги; — возможные признаки варро- атоза; — имеющиеся недостатки, вы­ званные плохими условиями зи ­ мовки (сырость, плесень, повреж­ дение сотов мышами и так далее). При переносе гнездо надо пра­ вильно комплектовать. В середину ставят рамки с расплодом и 1-2 рамки с ячейками , пригодными для откладки маткой яиц. Рядом с расплодом — рамки с пергой и медом, а крайние рамки — крою­ щие. Затем оставшихся в старом улье на рамках пчел осторожно сметают в новый. Особенно вни ­ мательно надо отнестись к матке. Если семья пересадке не под­ лежит (гнездо чистое и сухое), то у нее только чистят, дезинфици­ руют и насухо вытирают дно. При весенней ревизии создают самые оптимальные условия для развития пчелиных семей: обилие кормов, хорошие соты для черв­ ления маток, комнатные гнезда и их тщательное утепление. В.КОРОТЕЕВ.