Вперед. 2012 г. (с. Волово)

ЧИТАТЕЛЬ СПРАШИВАЕТ «Как отстирать жирное пятно?» — спрашивает А. Сы­ рых из с. Волово. Жирные пятна —самые коварные, поскольку их можно посадить где угодно. Как только на одежду попало масло или другой жир, его необходимо сразу же промокнуть салфеткой, чтобы пятно не растекалось и не впитывалось. * вывести свежее жирное пятно с одежды .можно при помощи соли или порошка из мела. Пятно необходимо при­ сыпать солью или мело.м, оставить на несколько часов, после этого очистить щеткой; * вывести пятно от растит ельного масла с одежды мож­ но при помощи бумаги и утюга. Со стороны изнанки прило- пятну бумагу, сложенную в несколько слоев и нрогла- ;шЧ^)рячим утюгом. Процедуру проделать несколько раз, бумагу по мере загрязнения - менять. Остатки жирных пятен щ^'одежде можно легко удалить при помощи бензина; вывести масляное пятно можно смесью из бензина и ацетона. После этого испачканное место следует протереть нашатырнь(м спиртом; * ст ары е жирные пятна следует удалять очищенным скипидаром .либо бензином. В этом случае очистка от мас­ ла - трудоемкий процесс, поскольку пятно уже въелось и засохло; * пятна от жира на светлой ткани можно легко удалить при помощи раствора из воды и нашатырного спирта (1 чай­ ная ложка нашатырного спирта на 2 чайных ложки воды); * хорошим средством от застарелых жирных пятен на любых поверхностях считается картофельная мука. Муку сле­ дует развести с водой до состояния густой каши и смазать этой смесью загрязненную поверхность. Через несколько часов нужно убрать остатки кашицы тряпкой, смоченной в бензине, а затем протереть остатки от пятна черствым чер­ ным хлебом. Каким бы способом вы ни решили воспользоваться, изба­ виться от пятна бесследно удастся при оперативной чистке, как только вещь испачкалась. Выведение старых жирных пятен требует больших усилий и может повредить ткань. • бактериозы наступают в 2011-2012 годах многие хозяйства столкнулись с про­ блемой низкой всхожести семян яровых без видимых внешних причин их поражения. Смею предположиль, что виной всему бактериозы зерновых с сопутствующими грибными заболе­ ваниями. Распространено это явление в хозяйствах, игнори- р.' 1 )оишх обязательные агротехнические приемы отбора и под­ готовки семян к посеву, меры по повышению устойчивости растений к неблагоприятным факторам природной сре.ты, сортовое районирование. Ученые-фитопатологи относительно недавно за.метили проблему бактериозов и уже в 2010 году начали от.мечать в докладах на VIII Международной конференции в Оксфорде (Великобритания) ее глобальный уровень. Признаками г.ло- бальности проблемы являются такие факторы, как распро­ странение бактериозов в биосфере через осадки, ветер, рас­ тительные остатки, вредителей и опылителей, сельхозорудия и инструменты. Основным источником заражения растении в природе является инфицированный посадочный материал (семена, клубни, саженцы, черенки, рассада), который рас­ пространяется по всему .миру. • Симптомы проявления бактериозов на зерновых сход­ ны с симптомами нехватки питательных элементов — азо­ та, фосфора. Проявляются в форме пожелтения, усыхания кончиков листьев в фазе кушения. почернения семян в фазе созревания. Внесение минеральных удобрений по результа­ там внешнего обследования эффекта не дает, потери уро­ дуя достигают 50 процентов. У озимых наблюдается плохая перезимовка. Виновниками эпифитотий (максимальных значений за­ болеваний растений) на зерновых признаны базальный бак­ териоз и черный, а также смешанные инфекции с грибными болезнями. Тем читателям, кто заинтересовался проблемой бакте­ риозов. советую обратиться к статьям А.Харченко в журназе «Зашита растений» №2, 3 от 2012 года и журналу -Агромар- кет» №11 от 2011 года. Садоводов и огородников в последнее время огорчает такая беда, как массовая гибель атодовых деревьев. Пора­ жаются яблони, груши, ягодные и декоративные культуры се­ мейства розоцветных. Виновником здесь выступает бактерия эрвиния амиловора. Погибшие деревья приобретают такой вид. как будто они опалены огне.м. Из-за этого болезнь по­ лучила название бактериальный ожог. Сначала поражаются первичные листья, затем бутоны и цветки. Завязь чернеет и засыхает, но не опадает более года. Пораженная кора часто покрывается пузырями, растрескивается. Молодые побеги за­ гибаются на верхушке в виде крючка, напо.минаюшего посох, Присыхают уже в июне. Способствуют забалеванию дожали- вая и прохладная погода в период цветения. МЕРЫ БОРЬБЫ С БАКТЕРИАЛЬНЫМ ОЖОГОМ Это прежде всего здоровый посадочный материа.л. опти­ мальная схема посадки. Обработка проводится медьсодер- жащи.ми препаратами, так как они дают антибактериальный эффект, биопрепаратами, подав.ляюши.ми развитие бактерий (планриз). фитолавин. Обрезка растений с немедленной об­ работкой ран садовой замазкой, об.мазка штамба и скелетных ветвей до 15-летнего возраста известковым молоком с добав- ление.м медного купороса. Вот вкратце все, что хотелось сказать о бактериозах. Же­ лаю читателям газеты успешной борьбы с этой напастью и готов дать соответствующие рекомендации. В.ПИГАРЕВ, главный агроном по защите растений Воловского отдела Липецкого филиала «ФГБУ Россельхозцентр». ВЫБИРАЕМ САЖЕНЦЫ . . . ЮЖНЫЕ НЕ ПРИЖИВУТСЯ Как бы ни был привле­ кателен сорт, который мы выбрали, он должен быть прежде всего зимостоек в нашей местности. И это свойство сорта определяет его районирование. Ли­ пецкая об.ласть относится к Центральному району, следовательно, выбирать нужно из тех сортов, кото­ рые в нём районированы. Растения, привезённые из бо.лее южных областей, для посадки у нас непригодны. ВОПРОС о ПОДВОЕ Часто при покупке са­ женцев яблони встаёт во­ прос о подвое. Подвои для яблони бывают двух видов: семенные и кленовые. Семенные подвои полу­ чают посевом семян. Рас­ тения, привитые на такой подвой, сильнорослые и без ежегодной обрезки мо­ гут достигать 5 м и выше. Как правило, они начи­ нают давать плоды после пяти - семи лет, хотя эти сроки ещё зависят и от со­ рта. Саженец на семенном подвое легко узнать по мошной корневой системе с ярко выраженным глав­ ным стержневым корнем. Старые плодовые сады в Подмосковье, как правило, состоят как раз из таких растений. Кленовые подвои по­ лучают вегетативным раз­ множением материнского растения. Они могут быть карликовыми и полукарли- ковыми. ВАЖНО! Все «карли­ ки» в нашей зоне не зи­ мостойки. Минимальная температл'ра. которую они МОГУТ выдержать, -12...- КГС. У патукарликовых под­ воев есть ряд зимостойких форм, например 54-118, 48- 118 и так далее, все они вы­ ведены на основе яблони Недзвецкого, от которой унастедовали красноватый оттенок коры и древесины. Благодаря этому их не­ сложно отличить от других подвоев. Ешё одна отличи­ тельная особенность «по- лукарликов» - мочковатая корневая система, здесь нет выраженного главного корня, корней много, и они гибкие. Сорта, привитые на «полукарлики», вырастают меньшего размера, их вы­ сота без обрезки не пре­ вышает 2,5-3 метров, и они раньше вступают в период плодоношения. Однако они всё же .менее устой­ чивы, че.м их семенные со­ братья, и их кора склонна к выпреванию у основа­ ния, поэтому свободный приствольный круг нужно сохранять в течение всей жизни растения. РАСПУСТИЛ ЛИСТЬЯ - НЕ ПРИГОДЕН Как правило, саженцы плодовых деревьев прода­ ют в весенние и осенние сроки с открытой корне­ вой системой, что позво­ ляет проверить корни на различные заболевания. Но такой способ продажи накладывает определён­ ные временные рамки: с мо.мента оттаивания почвы до начала распускания по­ чек. Саженец, у которого проклюнулись почки, для посадки уже нежелателен, а тот, у которого распусти­ лись листья, вообще не пригоден. Не тратьте на них свои время и деньги. Растения с закрытой корневой системой готовы к посадке в течение всего сезона, но стоят они доро­ же. и перед покупкой тако­ го саженца стоит убедить­ ся, что саженец действи­ тельно рос какое-то время в контейнере. У такого растения корни равномер­ но оштетают земляной ком, а из дренажных отверстий видны только молодые ко­ решки. В противно.м слу­ чае может оказаться, что растение было посажено в ёмкость или совсем не­ давно, или очень давно. Однако при выборе тако­ го саженца в контейнере мы лишаемся возможности осмотреть корневую систе­ му на предмет болезнен и других повреждений. ЧЕМ СТАРШЕ, ТЕМ ХУЖЕ Отдельно стоит сказать о возрасте покупаемого растения. Обычно саженцы плодовых деревьев прода­ ют в возрасте от одного до трёх лет (этот возраст счи­ тается с момента прививки, то есть термин «двухлетка» означает, что растение бьшо привито два года назад). Трёхлетка, конечно, выгля­ дит и больше, и мощнее, создаётся впечатление, что и в период плодоношения такое взрослое растение вступит гораздо быстрее, но это не так. Не гонитесь за размером саженца. Чем больше растение, тем боль­ ше его корневая система, а следовательно, она силь­ нее пострадала при выкоп- ке. Такому саженцу будет значительно тяжелее при­ житься на новом месте, и в период плодоношения он может вступить позднее, чем, например, посажен­ ный одновременно с ним двухлетний. Однолетка и двухлетка в этом с.мысле более опти- .мальны для посадки на приусадебном участке. Также обратите вни­ мание на прошлогодний прирост саженца: если его длина превышает 1 м (для груши) или 60 см (д.ля яблони), то такой саженец брать не стоит, поскольку в средней полосе побеги такой длины не могли вы­ расти у двухлетки или тем более однолетки. ПЕРЕД ПОСАДКОЙ - В ВОДУ Мосле покупки корне­ вую систему саженца сразу же нужно обмотать влаж­ ной материей и как можно скорее транспортировать к месту посадки. Саженец перед посадкой обязатель­ но поместить хотя бы на несколько часов в ёмкость с водой. БОЛЕЗНИ И СРОКИ СОЗРЕВАНИЯ Обязательно стоит об­ ращать внимание на устой­ чивость растения к болез­ ням и вредителям, сроки созревания плодов и сроки вступления в плодоноше­ ние. ЗРИ в КОРЕНЬ При покупке саженца внимательно осмотрите выбранное растение, его корни должны быть без вздутий и повреждений, чуть-чуть надрежьте кору - она должна быть здоро­ вого зелёного с белым цве­ та, без коричневатых про­ слоек, свидетельствующих о подмерзании или иных повреждениях. Покупая рассаду капусты, обра­ тите внимание на нижние листья и стебелек; они должны быть фиоле- товы.ми. Если же светло-зеленые, от­ кажитесь: эту рассаду выгоняли при высокой температуре, на обильном азотном удобрении или с примене- ние.41 фекалий. Если стоман листочек - тоже плохо. Потому что такой «ин­ валид» завяжет кочан на две недели позже неповрежденных растений и для зи.мнего хранения будет непри­ годен. У рассады должно быть шесть листиков. Ести больше - значит, она переросшая и будет долго прижи­ ваться. Если меньше - не доросла. Тоже плохо. Обратите внимание и на корешки: ести корневая система разветвлена - отлично. Ести один ко­ решок - не берите. . . . И РАССАДУ у хорошей томатной рассады, в зависимости от сорта, должно быть от се.чш-восьми листов и явно ви­ димая цветочная кисть (для ранних сортов) до 12-13 листов д,тя индетер- минантных. У рассады должен быть доста­ точно толстый, но не чрезмерно татстый, стебель. Хорошая татшина стебля - с карандаш и.ти чуть тол­ ще. Также должны быть целые и не пожелтевшие нижние листья. Если самые нижние, семядольные листья, такие же зеленые и веселые, как и оста-зьные - это хороший признак. Никаких побуревших участков, пле­ сени и прочей гадости быть, разуме­ ется, не должно. Не следует брать растения из яшичков, где они посажены тесно, как селедки в бочке, уж больно у них при пересадке повредятся корни. Для самого растения это не страшно, кор­ ни отрастут. Но вот лишняя неделя будет потеряна. А ведь неделя эта может стоить целой кисти томатов. Приобретенную рассаду жела­ тельно побыстрее высадить в грунт, однако если это сделать невозможно, поставьте горшки или кассеты в до­ статочно светлое место (но не под па­ лящие лучи солнца). Поливайте рас­ тения умеренно, чтобы почва была влажная, но не слишком сырая, ина­ че при избытке влаги растения могут загнить. Высаживать рассаду лучше в пасмурную погоду или вечером. Если погода стоит сухая и жаркая, то не­ давно высаженную рассаду необхо­ димо поливать, а особенно нежные растения в первые дни прикрывать от солнца. 2 2 м а я 2 0 1 2 г . № 6 1 ( 8 6 4 1 ) "ВПЕРЁД” 3 с т р .