Вперед. 2011 г. (с. Волово)

ОБР ЕЗКА ВИНОГРАДА. УКРЫТИЕ НА ЗИМУ С точ к и зре н и я с л о ж и в ш е й с я а г ротехник и , виног рад наращ ивает значительное к оличество лиш ней лозы. Задача осенней обрезк и состоит в том, чтобы убрать все лиш ние и облег чить ук рытие к устов на зиму. Н апомню, что урожай фор ­ мируется на однолетних при ­ ростах. Поэтому осенью выре ­ заем отплодоносившие побеги, однолетнюю лозу укорачиваем до 75-100 сантиметров. Сле ­ д у е т обратить внимание на W o, какого качества оставлять побеги. Нужно выбраковать все дефектные - слишком тонкие, с надломами, потёртостями, следами от грибных болезней. Лучшие сроки обрезки ви­ нограда - после листопада. В это время практически полно­ стью вызревает лоза, которую при обрезке используют для черенкования с целью размно­ жения понравившихся сортов. В наших условиях обрезку надо делать после первых замороз ­ ков, когда погибнет листва. Различают три вида укора­ чивания: короткая обрезка на 2-4 глазка; средняя - на 6-10 почек; длинная - от 10 до 18 и более. Длинная хороша для азиатских сортов, которых у нас нет, и, может быть, для свободно растущих кустов. При короткой обрезке облегчается укрытие Лртов на зиму. Её выдерживают Иикие сорта, как «Восторг», «Лора» («Флора»), «Кеша», «Талисман» и многие другие. Большинство виноградарей придерживаются средней обрез­ ки на 5-8 глазков. Объясняется это тем, что в случае подмерза­ ния лозы и гибели части глазков ещё останется их запас, который при надлежащем уходе даст неплохой урожай. Кроме того, побеги со средней части лозы завязывают больше кистей, чем в начале лозы. Сколько примерно оставлять глазков при обрезке? В зависимости от сорта, 40-50 на куст. В дальнейшем обрезанный куст необходимо укрыть на зиму. Для этого его связывают в пучок, «пришпиливают» к земле и покрывают листвой, со­ ломой (прошлогодней, так как могут завестись мыши), другим подручным материалом. Неко­ торые укрывают землёй, я же предпочитаю куском шифера, листом металла или рубероида, стараясь не оставить кусты без снега. Думаю, что те, кто зани ­ мался укрыванием роз на зиму, без труда выполнят такую же операцию с виноградом. Иначе можно поступить с виноградом первого года жизни. Его следует обрезать на две почки, приукрыть землёй и накрыть отрезанной пласт ­ массовой бутылкой из-под пива или минеральной воды. Кстати, этот приём подходит для более взрослых кустов (2-3 года жизни), только тара нужна пообъёмнее. Важно не спешить, укрытие провести попозже, при наступлении устойчивых заморозков. В противном случае виноград может подопреть. Отстриженные части лозы пригодны для корнесобствен­ ного размножения. Выбираем вызревшие побеги, нарезаем из них черенки с 3-5 глазками, собираем в пучки, привязы ­ ваем этикетки с названием сорта и опускаем в подвал для хранения. Есть рекомендации хранения черенков (чубуков) в песке, мокрой мешковине, но это, считаю, зависит от подвала, влажности и температуры в нём. У меня- все черенки со ­ хранились - как завёрнутые в мешковину, так и просто по­ ложенные сверху на картофель. В дальнейшем я расскажу о проращивании черенков. В. П ИГАРЁ В, г лавный агроном по защите растений Воловского отдела Липецкого филиала ФГУ * Россельхозцентр ». ОСЕННИЕ ЗАБОТЫ САДОВОДА Осен ь все больш е вх оди т в свои права . Вот и з а м ор о з ­ к и ск орые обещ аю т, значит, н а д о сп е ш н о з а к а н ч и ва т ь все р а боты в саду . В х ор о ­ ш ую п о г од у у бр а т ь листья с г а зон а , т а к к ак оставлять листья на г азоне нельзя. Со ­ бра н ные листья мож н о вы ­ вози ть, м ож н о п олож и ть в к омпостную кучу. Если будете сжигать листья, вырежьте старые ветки малины, можно удалить и слабые моло­ дые побеги - вместе с листьями эти остатки тоже можно будет уничтожить. Молодые побеги этого года нужно связать в пучки и чуть пригнуть к земле, чтоб лучше перезимовали. Если было мало осенних дождей, обязательно нужно сделать специальный влаго- зарядковый полив, расходуя 20-30 ведер воды на взрослые яблоню и грушу, а на вишню и сливу - 10-15ведер. Под ягод­ ные кустарники выливают по 5-6 ведер воды, а чтобы она не растекалась, можно сделать по­ ливные лунки, насыпая валики вокруг куста Потом эти лунки мульчируют слоем торфа или компоста (8-10 см). Такое муль­ чирование поможет кустарни­ кам и для хорошей зимовки. Н адо п о забо ти ться и о защите сада от мышей. Обвя ­ жите лапником, мешковиной, сеткой от комаров, укрывным материалом штамбы и основа­ ния скелетных ветвей молодых деревьев и саженцев, это по­ может сберечь их от гибели, основные причины которой - мыши, зайцы и морозы. Маленькие штамбы и свя ­ занные пучком тонкие скелет­ ные веточки молодых саженцев тоже обвязывают лапником и защищают широкой дощечкой с южной стороны. Для профилак­ тики и уничтожения зимующих спор парши и других грибко­ вых болезней в последние дни листопада кроны деревьев и почву под ними опрыскивают 5-7%-ным раствором мочевины. Если на коре штамбов и скелетных ветвей много л и ­ шайников и мхов, в более или менее теплый солнечный день их обрабатывают 5%-ным рас­ твором железного купороса. Потом кору надо протеретьсухой капроновой щеткой или брезен­ товой рукавицей. Теперь можно побелить стволы известковым молоком (2,5-3 кг. извести на 10 л. воды), некоторые рекомендуют добавлять 500 г. коровяка или глины, чтобы препарат лучше прилипал, но это по желанию и при наличии необходимых составляющих. Побелка стволов помогает еще избежать солнеч­ ных ожогов зимой и весной. Подготовьтесь к борьбе с гры зунами в хранилище : разложите отравленные при ­ манки и позаботьтесь, чтобы ваши домашние любимцы не проникли в это помещение. Чтобы не привлекать в сад зайцев, нужно убирать все рас­ тительные остатки из огорода и перекопать почву, не разби­ вая комья. Кроме того, нужно выбрать корневища вьюнка, одуванчика, сныти, осота по­ левого и пырея, уничтожить личинки медведки, проволоч­ ника и майского жука. Можно подготовить по ­ садочные ямы для весенней посадки деревьев и кустарни­ ков, чтобы весной на это уже не приходилось тратить время и силы, да и сразу можно при­ кинуть, чего и сколько можно купить. Пора обрезать те цветочные культуры, которые в этом нужда­ ются: астильбы, ирисы, флоксы, лилии, хосты. Вот с обрезкой хост - вопрос спорный, кто-то говорит, что надо обрезать обязательно, так и практичнее, потому что не будет возможности перезимовать разным вредителям, ведь после обрезки можно хорошенько все обработать против вредителей. Ате, кто боится вируса, предпо­ читают просто по весне сгрести все, что осталось от листьев, граблями. Единственно верного решения нет, выбор опять за хозяином участка Нужно укрыть многолетни­ ки, которые нуждаются в укры­ тии, но и спешить с укрытием не нужно, потому что укры тое пре ­ ждевременно расте­ ние может выпреть и погибнуть. К уте­ плению растений обычно приступа ­ ют то л ь ко после того, как устанав ­ ливаются легкие и устойчивые морозы (около -5°С), земля промерзает приблизительно на 3-5 см и потепление уже не ожидается. Следует запомнить, что в обязательном укрытии на зиму нуждаются все растения, поса­ женные в текущем году, а также поздно высаженные саженцы, которые, возможно, не успели хорошо укорениться. Также в укрытии на зиму каждый год нуждаются теплолюбивые виды растений, например, рододен­ дроны, клематисы, розы. Нуждаются в укрытии и кустарники , которые могут обмерзать выше уровня снега. В их укрывании есть свои осо­ бенности. Побеги красивоцве- тущих кустарников пригибают к земле, а при сильных морозах засыпают снегом, а в течение зимы постоянно подсыпают к ним еще снег. При таком укрытии хорошо зим у ет вей- гела, форзиция, айва японская, снежноягодник, гортензия. Укрытие не должно повреж­ дать и ломать ветви растений. Поэтому раскидистые кусты сначала рекомендуется акку ­ ратно связать бечевкой, затем обмотать мешковиной и лишь после этого укрыть лапником в три слоя. Ломкие растения нельзя связывать. Для них готовят специальные каркасы, которые обтягивают мешковиной и за ­ крывают лапником. Например, для кустов рододендронов это могут быть кубы, а для свежих посадок хвойных - пирамидки с тремя или четырьмя гранями. А если специальных каркасов нет, то можно использовать и дуги от парника, или еще что, ведь главное результат. Работы много, но ведь всем хочется, чтобы долгие зимние месяцы все было хорошо и в саду, и на огороде, и чтобы душа не болела уж очень сильно за свое оставленное на зимнее время хозяйство. ПОЗДНЯЯ КРАСАВИЦА «Купила осенью несколько кустиков хризантем, но за зиму два из них вымерзли. Почему?*-. И. Калинина, с. Волово. На вопрос нашей читатель­ ницы отвечает любитель-цвето­ вод В. Бачурина: «Украшенные пышными разноцветными не­ высокими кустами хризантем террасы, подъездные дорожки к дому не просто дань моде - они радуют глаз, повышают на­ строение, делают пространство нарядным. Обычно покупаем мы хризантемы осенью, когда они цветут, тогда можно выбрать именно тот сорт, который нравит­ ся, да и искушение приобрести цветущий огненный шар очень велико. Апотом мы не знаем, что делать после того как хризантема перецветет. Я тоже потеряла не­ сколько бесподобных растений из-за такого незнания. Продавцы не всегда хотят делиться секре­ тами выращивания, а иногда просто их не знают... Самое первое, что нужно знать - купив осенью цветущую хризантему, не высаживайте ее в открытый грунт! Даже если это зимостойкий сорт, она не успеет, как следует укорениться и замерзнет. В уходе хризантемы нетре­ бовательны. Нужно содержать землю в постоянно влажном состоянии, но и не переливать растение, потому что корни могут загнить. При поливе воду на листья лить нельзя, так как могут «прицепиться» грибковые заболевания. Если на растении начнут появляться сухие или желтые ли стья , их необходимо об ­ рывать. Отцветшие бутоны тоже ж ел ател ьн о обры в ать д л я большей декоративности рас ­ тения и для более длительного цветения. Во время цветения жела ­ тельно хотя бы раз в месяц подкормить хризантему фос ­ форно-калийными либо уни ­ версальными удобрениями. Растение отблагодарит вас более ярким и пышным цве ­ тением . Вносить их нужно под предварительно политую хризантему (это, впрочем, ка­ сается всех растений, не только хризантем) Если морозы наступят , а ваша красавица еще стоит вся покрытая цветочками, вы можете внести ее в дом или на теплую веранду и насладиться ее поздним цветением. После этого обрежьте хризантему на уровне 10-15 сантметров от уровня почвы , горшок с цветком заверните в бумагу или плотную ткань, особенно сверху, чтобы она зимой не давала ростков, и поставьте на зимовку в холодное место с температурой около +3 гра­ дусов. Это может быть подвал или погреб. Зимой ее нужно содержать в сухом состоянии, не поливая. Весной можно поступить двумя способами. В начале марта можете размножить хризантему че ­ ренкованием. При этом у вас получится довольно много окоренившихся кустиков, их хватит и для того, чтобы вы ­ садить на клумбы, и для вы ­ ращивания в горшках. В конце апреля - начале мая, когда пройдет угроза за ­ морозков, пересадите перези­ мовавшую в подвале хризан ­ тему в свежий субстрат. Перед пересадкой хорошо полейте. Можете разделить растение на 2-3 части. Примерно через неделю после пересадки растение же ­ лательно подкормить азотным или универсальным удобрени­ ем. На начальном этапе роста хризантемы нужно подкармли­ вать раз в десять дней, Когда у хризантем появятся отростки с 5-7 листочками , верхушки нужно прищипнуть. Желательно это сделать над 5-м листочком, от этого зависит начало формирования куста Из верхних почек полезут новые пасынки . Такую прищипку делают 2-3 раза для того, чтобы кустики были более пышными. Если вы посадили хри ­ зантему в открытый грунт, обязательно замульчируйте почву вокруг нее. Корневая си­ стема хризантем не переносит пересыхания почвы - цветение будет менее обильным. Осенью хризантемы, ко ­ торые вы весной высадили в открытый грунт можно уже не выкапывать, а предварительно обрезав, укрыть на зиму. Укрытие не должно быть очень плотным, чтобы растения не выпрели». 18 о к тяб р я 2011 г. № 125 (8 5 4 9 ) " В П Е РЁД " 3 стр .